Герой романа «Парфюмер», который пытался добыть идеальный аромат, мягко говоря, изощренным способом, крайне удивился бы, узнав, что нужного эффекта можно было добиться и без массовых убийств — благодаря синтетическим составляющим. Даже не выходя из дома.

Первые синтетические продукты были использованы примерно в 1880 году — тогда парфюмер Эме Герлен (дом Guerlain) пошел, казалось, на безумный шаг: добавил в свой аромат Jicky химические элементы ванилин и кумарин, повторяющий запах душистого сена. Несмотря на то что решение Эме оказалось удачным, парфюмеры все же предпочитали натуральные эфирные масла и с опаской относились к подобным экспериментам: одни обвиняли синтетику в грубости, другие честно признавались: страшно, потому что ново.

«Вплоть до 1950—1960 годов парфюмерные формулы состояли из 80% натуральных компонентов и 20% искусственных, — рассказывает Зола Эндж, сотрудник парфюмерного хранилища Osmotheque во Франции. — Сейчас ситуация поменялась с точностью до наоборот».

Молекулы-дублеры

Синтетические молекулы стали универсальным средством многих парфюмеров. Работать с синтетическими ингредиентами проще, потому что они чистые, без примесей. Вот, к примеру, на запах розы влияет абсолютно все — почва, количество осадков, колебания температуры и соседство на грядке с другими цветами. Ее качество сложно контролировать год от года, и получить такое же эфирное масло, как и в предыдущий сезон, очень сложно. Добыча других натуральных ингредиентов сегодня находится под строгим запретом — в частности, мускуса. С давних времен его получали из мускусного мешочка — органа мускусного оленя (кабарги), который располагается в районе пупка. Ради мешочка животное убивали, массовое истребление привело к сокращению численности популяции. Кроме того, среди натуральных ингредиентов часто встречаются аллергены, и использовать их можно только в определенной дозировке, что ограничивает свободу творчества современных парфюмеров. За соблюдением правил следит организация IFRA (The International Fragrance Association), и любая ее поправка может обернуться трагедией — придется менять формулу или снимать аромат с производства. С молекулами химическими спокойнее и меньше риска. «Также синтетические молекулы в разы удешевляют производство, — добавляет Эндж. — Один килограмм эфирного масла розы стоит порядка 5000 евро, синтетический аналог — в районе 10 евро. Кроме того, развитие парфюмерии сегодня достигло таких масштабов, что если бы «носы» использовали только природные ресурсы, их бы просто не хватило». Несмотря на развитие парфюмерной отрасли, запах некоторых растений повторить в лаборатории не удается — к уникальным Зола Эндж относит ветивер, пачули и кедр.

Главные роли

Но порой химия оказывается сильнее ботаники, как в случае с одной из самых модных этой весной парфюмерных нот — фиалкой. На самом деле извлечь эфирное масло из настоящей фиалки никаким способом невозможно (раньше пытались методом анфлеража, но на выходе получались малые дозы и странный запах — что‑то наподобие огуречного лосьона), зато молекула ионон, открытая учеными, обладает именно тем тонким фиалковым ароматом, к которому мы привыкли, когда подносим нос к цветку на подоконнике. Не будь химии, не стояли бы на наших полках необычные ароматы: например, запахи асфальта, снега и грязи, как у Demeter; Cyber Garden от Costume National, посвященный будущему и киберпространству, — тут винил и пластик; Parfumerie Generale Cadjmere №18 с молекулой кашмеран, проводящей аналогию с теплым кашемиром. Из дублеров синтетические молекулы превращаются в настоящих звезд. Парфюмер Романо Риччи так увлекся искусственной молекулой амброксан, что создал аромат, состоящий только из этой молекулы, и назвал его Not a Perfume («Это не духи»), открыто заявляя, что тут нет никакой парфюмерной пирамиды. А ничего и не надо — солирующий амброксан оказалась самодостаточен и успешен. «Синтетические молекулы, безусловно, расширяют воображение, — говорит Эндж. — Хотя я не думаю, что в будущем натуральные компоненты полностью уйдут со сцены. Я просто в это не верю».

Cadjmere 18, Parfumerie Generale (1);
Snow, Demeter Fragrance (2);
Not A Perfume, Juliette Has A Gun (3);
Cyber Garden, Costume National (4)

Ирина 
Багаева

Источник https://style.rbc.ru


развитие навыков парфюмера


Многие считают, что парфюмер должен обладать особо чутким обонянием, неким даром с рождения. В реальности же парфюмеры - это обычные люди, порой даже с частичной аносмией.

Главное оружие парфюмера - это не суперчувствительный нос, а память. Плюс опыт - огромная «картотека» запахов в голове и, разумеется, фантазия.

Лаборатория парфюмера
Каждый человек накапливает ольфакторный опыт всю свою жизнь. Знакомство с новыми материалами не позволит вам тренировать нос и обонятельные рецепторы (сомнительно, что вообще можно как-то тренировать рецепторы), но позволит развить мыслительный процесс, который является как бы связью между обонянием и способностью узнать запах и назвать его. Большинство знакомится с новыми запахами практически бессознательно, но для того, чтобы запомнить как можно больше запахов надо научиться их описывать, уметь вербализовать свои ощущения.

Описать запах оказывается не так-то уж и просто. Проще всего оказывается описать именно источник запаха – пахнет апельсином, рыбой, дымом, скипидаром. Попробуйте подобрать для запаха как можно больше прилагательных, скажем, десять. Попытайтесь подобрать абстрактные определения: запах может быть строгим, весёлым, шероховатым, липким, писклявым. Подключайте синестезию, попробуйте определить какому звуку, цвету, вкусу и текстуре исследуемый запах. Подберите для него песню, книгу, город – всё, что приходит в голову. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится.

По сути для запоминания ароматов подходят все те мнемонические приёмы, которые работают при запоминании большого массива чисел и т.п. Важно, чтобы ассоциации были вашими собственными - тут не может быть правильных или неправильных сравнений, ощущение запах весьма субъективная вещь.

Не стоит нюхать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, особенно это касается твердых веществ.

Так вы будете в первую очередь ощущать запах примесей, которые находятся на поверхности твёрдых частичек и кристаллов). В чистом виде большинство синтетических веществ и натуральных эфирных масел пахнут очень сильно, и для того, чтобы прочувствовать все оттенки и нюансы запаха, ароматные материалы необходимо разбавить. Часто бывает достаточно разбавить в 10 раз, но иногда стоит сделать 1%-й или даже еще более разбавленный раствор. Иногда нюхать неразбавленные вещества может быть просто опасно.

Есть как миниммум ещё одна причина не нюхать чистые, неразведенные душистые вещества. Для того, чтобы почувствовать запах, молекулы одоранта должны физически попасть в нос, то есть вещество должно быть достаточно летучим. Как правило это означает, что молекулы должны быть сравнительно маленькими. Вещества с молекулярной массой выше 350 дальтон запахом не обладают в принципе. Поэтому разбавленные спиртовые растворы некоторых «тяжелых» соединений пахнут интенсивнее - легкие молекулы спирта быстрее доставляют одоранты прямо к обонятельному эпителию.

Ещё один важный момент.

Человеческий нос мгновенно адаптируется к запахам, которые постоянны. Тут чем-то наше обоняние напоминает зрение лягушки, которая видит только движущиеся предметы и игнорирует всё статичное. На это две основные причины - утомляемость рецепторов и мозг, который фильтрует ненужную информацию (если запах не представляет интереса или опасность мозг просто переключается на что-то более важное).

Поэтому при знакомстве с душистыми веществами нужно пытаться собрать максимальное количество информации и ощущений за возможно короткое время - пока обоняние не ослабнет. Рекомендуется делать один короткий вдох и сразу убирать подальше от носа блоттер с одорантом, максимально сосредоточиться на собственных ощущениях.

При работе с синтетическими материалами чаще всего в качестве растворителя берётся дипропиленгликоль, или ДПГ – густая вязкая жидкость, напоминающая глицерин. Растворы в ДПГ тоже получаются плотные, их удобно отмерять каплями и взвешивать. Помимо этого, ДПГ обладает некоторыми фиксирующими свойствами и замедляет испарение ароматической композиции.

Также вы можете встретить такие парфюмерные растворители, как пропиленгликоль (ПГ), изопропилмиристат (ИПМ), диэтилфталат (ДЭФ). За очень редкими исключениями (например, мускус кетон) эти вещества способны растворять практически все материалы, которые используются парфюмерами.

Если вы собираетесь сделать духи или туалетную воду на спиртовой основе, то иногда можно использовать этиловый спирт в качестве растворителя (любой абсолют по определению должен нацело растворяться в спирту). Если вы планируете ароматизировать мыло или шампунь, делать ароматическую свечу и тому подобное, то я бы советовал по возможности исключить этиловый спирт из состава парфюмерного концентрата.

Не забывайте помечать в блокноте и на этикетке точную дату приготовления раствора и процентное содержание вещества. Старайтесь конспектировать все свои действия и наблюдения – это очень поможет в дальнейшем избежать путаницы и сэкономит массу времени. Помимо этого, записывая свои наблюдения, мы максимально концентрируемся, чтобы изложить свои мысли наиболее кратко и ясно.

Несколько простых упражнений на развитие обоняния.

Секрет, как всегда, кроется в регулярности.

Треугольники. Сделайте два раствора с небольшой разницей в концентрации. Наполните три банки таким образом, чтоб в двух из них растворы совпадали, а в третьей концентрация отличалась. Попробуйте по запаху определить в какой банке концентрация иная. По мере тренировки разницу в концентрации можно уменьшать.

Градиент. Изготовьте растворы разной концентрации какого-либо душистого вещества. Сделайте 5-8 разбавлений с небольшим шагом. Подпишите донышки банок, чтобы не видеть концентрацию. Окуните блоттеры в банки с растворами наугад, попробуйте разместить блоттеры по возрастающей концентрации. Удобно использовать для этих целей интенсивно пахнущие сложные эфиры (гексилацетат, амилацетат) в концентрации 0,1 - 0,001%. С более «тяжелыми» веществами задача получится сложнее. В процессе тренировок, как и в случае с треугольниками, постепенно уменьшайте разницу в концентрации. В принципе для этих упражнений подходят любые душистые вещества, в том числе натурального происхождения.

Угадайка. Тут всё просто, попробуйте по запаху узнать материал. Попросите кого-нибудь нанести на пронумерованные блоттеры несколько ароматов из вашей коллекции, попробуйте узнать их по запаху. То же самое можно проделывать и с отдельными ингредиентами - выберите наугад несколько веществ и идентифицируйте их. Проанализируйте результаты, вернитесь к тем веществам, в угадывании которых вы совершили ошибки, изучите их более тщательно.

Автор: Матвей Юдов

Парфюм знаков зодиака.

Овны

Любят классический парфюм с сильно выраженным ароматом. Острые ароматы активизируют их, делают более упорными и внимательными. Древесные нотки улучшают самочувствие и воодушевляют. Овнам подойдет также аромат со скрытой сердечной нотой, которая раскрывается не сразу, однако является центром композиции, открывая чувствительную натуру Овна.

Лучшие ароматы: бергамот, гвоздика, корица, мята, розмарин, можжевельник, тмин, лимон, роза, герань, вербена, сандал.



Телец
Самому подходящему для Тельца парфюму присущи цветочно-сладкие нотки, а также свежий аромат бергамота. Дуновение аромата лесного мха помогает Тельцам легче приспособиться к любым изменениям.

Лучшие ароматы: анис, кедр, мирра, лимон, мандарин, жасмин, сирень, магнолия, шалфей, полынь, иланг-иланг, нероли, мята.



Близнецы
Сердечные ноты в парфюме для Близнецов должны быть четко очерчены и понятны. Ароматы пряности и свежей зелени способны стабилизировать их нервную систему.

Лучшие ароматы: герань, лаванда, фенхель, гиацинт, роза, розмарин, нероли, мирра, нарцисс, тимьян, тубероза.



Рак
Свежий аромат моря и таинственный аромат цветов кактуса вдохновляют творческий дух Рака. Его любимый аромат — летний цветочно-фруктовый. Жасмин придает Раку силы.

Лучшие ароматы: акация, бергамот, иланг-иланг, желтый нарцисс, лилия, нероли, можжевельник, мирра, глициния.



Лев
Свежий аромат нарцисса вдохновляет Льва и способен прогнать его мрачные мысли. Древесные нотки развивают чувство уверенности в себе и укрепляют чувство собственного достоинства.

Лучшие ароматы: амбра, апельсин, гвоздика, мимоза, можжевельник, пачули, розмарин, тубероза.



Дева
К выбору парфюмерии Девы относятся очень разборчиво. Сильные цветочные ароматы и экзотические запахи способны настроить их на романтический лад.

Лучшие ароматы: абрикос, апельсин, камелия, кориандр, гардения, имбирь, жимолость, мускатный орех, роза, хвоя, мирра, чайное дерево.



Весы
Сладкие запахи делают Весы более уверенными в себе. Теплые табачные запахи придают им уверенность и решительность.
Лучшие ароматы: герань, иланг-иланг, кедр, имбирь, мята, роза, ландыш, мандарин, мускус, хвоя, эвкалипт.



Скорпион
Скорпионы любят тонкий аромат нарцисса. Цитрусовые ароматы стимулируют их духовную силу. Ванильный аромат улучшает настроение нервного Скорпиона, смягчая его душевные конфликты и делая его более доступным.

Лучшие ароматы: гвоздика, шалфей, иланг-иланг, лимон, магнолия, мандарин, пачули, хвоя, каяпут.



Стрелец
Букет гербер заставит вздрогнуть сердце Стрельца, а аромат лаванды, цитрусовых и мха действует на Стрельца как живая вода.
Лучшие ароматы: эвкалипт, миндаль, мирра, папоротник, лаванда, нероли, пачули, розмарин, орхидея, ваниль, фиалка.



Козерог
Козерогу подойдет терпко-свежий парфюм с цветочно-фруктовым акцентом в массивном флаконе и темной упаковке, например, антрацитового, темно-синего или темно-зеленого цвета.

Лучшие ароматы: бергамот, кедр, кипарис, вереск, ладан, сандал, тубероза, эвкалипт, можжевельник.



Водолей
Оригинальность, настойчивость и упорство — вот качества, присущие Водолею. Ароматы Водолей предпочитает тонкие и чувственные.
Лучшие ароматы: апельсин, бергамот, базилик, имбирь, пальмароза, пачули, лимон, тубероза.



Рыбы
Тяжелые, бальзамные ароматы мха и амбры пробуждают в Рыбах чувство нежности и фантазии. Порадовать Рыб можно флаконом необыкновенно нежной формы в пастельной упаковке.

Лучшие ароматы:лаванда, тростник, ирис, мята, сосна, резеда, мирра, лимон, нероли, тубероза, эвкалипт.